2026世界盃下注首選—金享娛樂城
為什麼是現在？Debenhams為什麼選擇這個時刻復活聯名企劃？
Debenhams「設計師聯名回歸」！亮片之王Ashish領銜！在英國零售業的記憶裡，Debenhams曾是一個龐大的存在。鼎盛時期，它擁有超過178間實體門市，時尚、家居、香氛應有盡有，是英國百貨文化的一部分。但時代更迭，像許多老牌零售商一樣，Debenhams最終被時代的浪潮擊倒，2021年被快時尚巨頭Boohoo收購，從此轉型為線上百貨平台。這段過程，本身就帶著幾分嘆息與無奈。
如今，換上「Debenhams Group」新東家的Debenhams，決定重啟九〇年代風靡一時的「Designers at Debenhams」計畫。當年的這個企劃，曾邀請Julien Macdonald、Matthew Williamson、John Rocha、Jasper Conran等重量級設計師，為百貨專屬打造系列作品，不僅提升了百貨的時尚含金量，也讓設計師們在商業壓力下保有收入來源。
Debenhams執行長Dan Finley直言，2025年正是「最佳時機」。在當前經濟環境充滿不確定性的時刻，他相信時尚更需要被「民主化」，讓伸展台與衣櫥的距離縮短，讓設計師作品能以更親民的價格進入大眾生活。這話聽來有點理想主義，但確實說到重點：消費者要的不是冷冰冰的夢想，而是能觸手可及的美感。
而這一次，擔任回歸首位設計師的，是以誇張亮片與華麗風格聞名的Ashish Gupta，被譽為「亮片之王」的印度裔設計師。
Ashish為什麼適合？「華麗、諷刺與機智」的融合
Finley對於選擇Ashish毫不避諱他的欣賞：「我想不到有比他更合適的人選。他大膽、不掩飾的華麗風格，他的機智與創意，正好為Debenhams這個企劃開啟一個嶄新而勇敢的時代。」
說實話，這話並非場面話。Ashish自2001年創立個人品牌以來，就以「毫無歉意的閃亮」著稱。他把亮片玩到極致，甚至賦予了它一種戲謔、反諷又帶點嬉鬧的特質。在時尚產業常常過於嚴肅的氛圍中，他的作品反而顯得自由而奔放。這樣的語言，或許正好呼應了Debenhams急需轉型的姿態：少點拘謹，多點放膽。
更有趣的是，Ashish自己對這項合作也懷有濃厚情感。他回憶道，早在1995年就讀倫敦時裝學院時，校區距離牛津街上的Debenhams旗艦店只有幾個街區。他對「Designers at Debenhams」的第一印象，就是那些巨幅廣告牌——他說，那些畫面在他腦中留下了深刻印記，如今自己竟站在合作的一方，感覺格外奇妙。這段話，帶著一種命運輪迴的味道。
從工坊到工廠：Ashish的創作自由真的存在嗎？
批評者或許會懷疑，一位習慣精細手工、常與印度工匠合作的設計師，進入Debenhams這種龐大供應鏈系統後，是否不得不「妥協」。但Ashish否認了這種疑慮。他直言，Debenhams的全球供應網絡讓他並未感到受限，反而能在短時間內完成許多原本以為很難實現的構想。
例如，他特別提到自己最喜歡的單品，一件多色拼接的超大尺寸人造毛皮外套，生產地在中國。過程中，團隊原本想做出「塗鴉效果」，卻苦於技術限制。最終，是工廠透過多次實驗，開發出「數位噴漆在仿毛皮」的技術，才實現了效果。Ashish笑言，這種創作自由的空間非常難得，也讓他體驗到工廠與設計師間的「對話式合作」。
他甚至補充了一句：「有些工廠難免難搞，但這次卻不一樣，對話是真正存在的。」這話雖然隨性，但也透露出他對這次合作的滿意。換句話說，他並沒有把這次合作當作「商業妥協」，而是「用另一種語言實現設計的快感」。
Debenhams的盤算：不只是復古，而是重建品牌的尊嚴
站在Debenhams的角度，這次合作不單是時尚上的點綴，更是一次形象重建的戰略。過去數年，Debenhams的合作大多偏向「名人掛名」：從巴黎·希爾頓（Paris Hilton）、寇特妮·卡戴珊（Kourtney Kardashian）到梅根·福克斯（Megan Fox），雖然吸睛，但多少帶點速食文化的味道。
而現在，他們選擇回到「設計師驅動」的本質，這無疑是想擺脫過往廉價的標籤，重新建立起「英國設計推手」的名聲。這是一種冒險，因為設計師合作意味著更高的成本、更長的溝通時間，但同時也是一種誠意的展現。
對消費者來說，59英鎊至195英鎊的定價，雖然不算低廉，但與高級時裝相比仍屬於可負擔範疇。這正是所謂的「民主化時尚」：讓你買得起設計師的創意，同時感受到一點「參與時代變革」的榮耀。
從亮片到針織：Ashish的新系列能打動誰？
談到具體產品時，Ashish毫不掩飾他的興奮。他形容新系列「有趣、繽紛又閃亮」，除了標誌性的亮片設計，還包含讓他格外滿意的針織單品。對於一位以亮片為招牌的設計師來說，能在百貨合作系列中推出針織作品，代表他並不想被單一標籤綁死，而是嘗試將自己的語言拓展到日常穿搭層面。
這樣的思路，也符合Debenhams的戰略需求。畢竟聯名企劃若僅停留在舞台般的華麗，最終難免會淪為「只看不買」的展示。針織、外套、日常T恤的加入，讓這系列不僅僅是時尚的夢想，而是有機會進入每個人衣櫃的實用選項。
他甚至強調，這些設計能與他主線系列互相搭配，不會有「次一等」的感覺。這是句重話，因為不少設計師在與大眾品牌合作時，常會被質疑「廉價版」。Ashish顯然不想落入這樣的窠臼。
當然，話說回來，最終能否打動消費者，還是要看價格與設計之間能否達到平衡。59到195英鎊的範圍，對於一般上班族來說或許要多考慮一下，但對於時尚愛好者而言，這價格買到設計師作品，已算是難得的折衷。
從名人聯名到設計師合作：這轉變真的夠有誠意嗎？
Debenhams過去幾年的合作，說白了，更像是「名人光環」的延伸：巴黎·希爾頓、寇特妮·卡戴珊、梅根·福克斯……名字夠響亮，但設計本身往往淪為附屬品。這種合作能吸引眼球，但無法真正提升品牌的時尚話語權。
這次他們選擇Ashish，則是一次「回歸專業」的宣言。畢竟時尚圈永遠存在一個基本問題：你到底是要短期流量，還是長期信任？明星確實能帶來話題，但設計師能帶來「文化資產」。這兩者的分量，在經歷了近幾年「名人聯名氾濫」後，市場已經逐漸分出勝負。
不過，作為旁觀者我也忍不住懷疑：這樣的「復興」是不是來得太遲？當年「Designers at Debenhams」最風光的時候，是九〇年代，那是實體百貨與時尚消費的黃金年代。而現在，實體百貨早已衰落，線上零售又被快時尚壟斷。Debenhams要憑藉一次設計師合作就改寫命運，顯然難度不小。
但至少，它比起無休止的折扣戰與名人合作，顯得有誠意多了。這一點，消費者其實看得很清楚。
這場復興能否真的改變Debenhams的未來？
Debenhams重啟「設計師聯名」的背後，帶著一份不小的野心。他們試圖讓品牌不再只是線上的百貨平台，而是重回「文化對話」的位置。畢竟，在如今快時尚氾濫的市場裡，你要嘛便宜到讓人無法拒絕，要嘛就得在「品牌故事」上贏。
Ashish的加入，某種程度上是一次「信任票」：他用自己的聲譽與創意，替Debenhams背書。對品牌而言，這當然是一劑強心針。但冷靜點說，這並不代表Debenhams就能完全洗白。消費者的記憶力很長，對它曾經的倒閉、折扣戰略，仍存有質疑。
不過，也許這就是時尚有趣的地方。它總能在看似無解的困境中，找出新的敘事角度。對Debenhams來說，這次合作至少展現了一種態度：我們不只是想賣貨，我們也想回到設計與文化的現場。
對Ashish而言，這合作則是一次「把夢想平民化」的實驗。當年他在牛津街走過那些廣告牌，如今換成他的名字被印上去，這不只是個人的圓夢故事，也是對時代輪迴的一種註腳。
說到底，這場合作能否真的為Debenhams帶來新生，還得看消費者是否買單。但至少，在這個亮片閃耀的秋天，他們的確成功地讓大家再次談論起這個曾經的百貨巨頭。
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在零售的舞台上，Debenhams 的回歸是一場「懷舊的商業實驗」。這家曾在英國擁有超過百七十間門市的百貨巨頭，在倒下後被 Boohoo 收購，如今又以「Designers at Debenhams」重啟九〇年代的輝煌，邀來「亮片之王」Ashish 領銜，試圖用平價設計師系列讓時尚重新民主化。這不是單純販售衣服，而是將「參與感」商品化，讓消費者透過一件亮片裝，短暫擁有伸展台的光芒。
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